Уход за виноградным кустом

Подвязка.

Важное условие успешного возделывания виноградника – подвязка его рукавов и побегов.

Различают два вида подвязки – вызревших побегов (сухую) и вегетирующих (зеленую). При сухой подвязке на шпалере укрепляют в определенном положении, пред­усмотренном принятой формировкой куста, рукава и вы­зревшие перезимовавшие побеги, обрезанные на длину, соответствующую биологическим особенностям плодоно­шения сортов. Способы подвязки связаны с явлением по­лярности. На вертикально подвязанных прошлогодних побегах развиваются лишь верхние глазки. Из нижних глазков побеги или совсем не разовьются, или будут сла­быми, так как при вертикальном положении лозы пита­тельные вещества направляются в основном к верхним глазкам. При такой подвязке будет происходить удлине­ние рукавов и оголение нижней части куста. Потенциаль­но плодоносная зона таких побегов используется лишь частично. Такой способ подвязки применим при форми­ровании штамбов.

При дугообразной подвязке лозы наиболее сильные побеги будут развиваться перед верхним изгибом лозы. Целесообразнее подвязывать плодовые стрелки горизонтально. Горизонтальная подвязка плодовых стрелок способствует подавлению полярности. При такой подвязке побеги развиваются более равномер­но по всей длине лозы.

При формировании кустов по типу веера многолет­ние части подвязывают равномерно к первой и второй проволокам шпалеры, располагая их наклонно и гори­зонтально, сводя к минимуму проявление полярности. Плодовые стрелки и длинно обрезанные лозы размеща­ют также на первой и второй проволоках. Рукава и пло­довые лозы не должны перекрещиваться. Не следует также подвязывать вместе несколько лоз. Тогда в про­цессе роста зеленых побегов они не будут затенять друг друга, в плоскости шпалеры не будет скученности и загущения.

Длинные рукава и плодовые лозы подвязывают в нескольких местах. Особенно прочно следует привязывать концы лоз, чтобы под тяжестью урожая и вегетативной массы они не скользили по проволоке и не повреждали зеленые побеги и грозди.

При шпалере с козырьком рукава подвязывают к первой и второй проволокам вертикальной части шпалеры, а плодовые стрелки к верхней проволоке вертикаль­ной части и к первой – второй проволокам козырька. Не­которые плодовые стрелки могут подвязываться и ко второй проволоке вертикальной части шпалеры.

Подвязку неукрывных виноградников лучше прово­дить с начала весны, укрывных – сразу после открытия кустов. Сухую подвязку следует проводить в фазу сокодвижения. В этот период однолетние лозы легко сгибаются. Заканчивать работу следует до набухания глазков. Подвязка в период набухания и распускания глазков недопустима из-за неизбежного повреждения почек и как следствие – гибели части урожая.

На высокоштамбовых виноградниках с применением формировок, предусматривающих свободное распределение прироста, зеленые подвязки не проводятся. Свисающие вниз побеги в силу нарушения полярности растут слабее, а закладка урожая будущего года в почках базальной части повышается.

К подвязке зеленых побегов приступают, когда они достигают длины 40-50 см и перерастают вторую проволоку шпалеры. Прирост распределяют равномерно по плоскости шпалеры с расстоянием между побегами 3-5 см. Нельзя связывать побеги пучками по нескольку штук вместе, образуя на шпалере просветы. Скучивание побегов приводит к пожелтению листьев, осыпанию цветков и завязей, горошению ягод, так как листья и соцветия, расположенные в глубине пучка, получают мало света.

Вторую зеленую подвязку проводят через 3-4 неде­ли после первой, когда побеги достигают длины 75-80 см и перерастают третью проволоку. В районах с достаточной влагообеспеченностью, высокоплодородными почвами, а также при поливе де­лают три подвязки.

Если натянуть поочередно с двух сторон столба проволоку через 20-25 см, подвязка заменяется заводкой побегов между ними. Затраты труда при этом сокращаются в 2-3 раза.

 Обломка зеленых побегов

При обрезке на кустах оставляется запас глазков с учетом частичной их гибели в зимний период. Весной, после появления побегов и соцветий, на кустах необходимо удалить лишние побеги – слаборазвитые, двойни­ки, развившиеся на штамбе, рукавах, так как известно, что чем больше побегов на кусте, тем хуже условия развития каждого из них. Удаление ненужных побегов достигается обломкой – очень важной операцией, кото­рая имеет не меньшее значение, чем обрезка виноград­ных кустов, так как при обрезке нельзя определить, ка­кой глазок даст плодоносный побег, а какой бесплодный. От правильно проведенной обломки зависят величина урожая и его качество, сила роста куста и его форма. Если обломка проведена небрежно, на кусте останется много лишних побегов и при обрезке кусту будет нанесе­но много ненужных ран. Чтобы смягчить неблагоприят­ное действие обломки, ее проводят в два срока.

Первая обломка, основная цель которой – исправление недостатков при формировании кустов, проводится вскоре после распускания глазков, когда побеги достиг­нут длины 5-7 см. На штамбе, голове куста и рукавах удаляют не нужные для формирования порослевые по­беги и волчки.

Побеги, которые нужны для исправления формы куста, например, для укорачивания рукавов или омоложения их, или порослевые побеги, нужные для замены ру­кавов, удалять при обломке не следует. Если куст не­догружен побегами из-за повреждений морозами или выпревания глазков, то оставляют все побеги или часть их на старых частях куста.

Вторая обломка – через 10-12 дней после первой, когда на побегах уже ясно обозначены соцветия. В этот период устанавливают нагрузку отдельных рукавов и кустов в целом побегами и урожаем. На штамбе, голове куста и рукавах удаляют вновь развившиеся, неиспользуемые при формировании, зеленые побеги.

На сучках замещения, чтобы избежать нанесения лишних ран при обрезке, удаляют угловые побеги, растущие внутрь куста, так как они не могут быть использова­ны при формировании плодового звена.

На плодовых лозах удаляют побеги, превышающие рекомендуемую норму нагрузки.

На плодовых стрелках и сучках замещения при развитии двойников и тройников (по два или три побега из одного глазка) оставляют один побег с соцветием или более сильный из них, если соцветия нет. Если на плодовой стрелке есть двойники и оба с соцветиями, то их можно оставить; если же это на сучке замещения обязательно обламывают более слабый, даже если он с урожаем. Если куст перегружен, иногда приходится удалять и часть побегов с соцветиями. Если число плодоносных побегов окажется меньше рекомендуемой нор­мы нагрузки, на кусте оставляют часть наиболее хорошо развитых бесплодных побегов.

На плодовых стрелках у сортов с высокой плодоносностью (Шасла белая и розовая, Заладьенде и др.) можно обламывать все бесплодные побеги, не нужные для формирования плодовых звеньев будущего года.

У крупногроздных сортов с невысокой плодоносностью (Италия, Карабурну, Нимранг и др.) обламывают все слабые и часть сильно развитых бесплодных побегов, оставляя половину хорошо развитых. При большой на­грузке кустов высокоплодоносных сортов для получения полноценных гроздей можно удалять и слабые побеги с соцветиями. Необходимо удалять часть плодоносных по­бегов на кустах, сильно перегруженных соцветиями, ес­ли нет возможности обеспечить хороший уход за ними, особенно удобрение и орошение.

Чтобы не допускать образования больших ран на кусте и затрат питательных веществ на рост ненужных по­бегов, как первую, так и вторую обломку надо проводить в короткий срок (6-7 дней).

Не следует запаздывать с проведением обломки. При поздней обломке растение напрасно расходует на уда­ляемые побеги питательные вещества. Кроме того, при выламывании побегов будут большие раны. Поэтому, как только обозначатся соцветия, необходимо присту­пить к обломке. Как определить, что побег бесплодный? Если на побеге нет соцветий, а появился усик, значит, он бесплодный, так как выше усика соцветий не бывает. Закончить обломку следует примерно за две недели до начала цветения винограда.

Прищипывание зеленых побегов.

Начало цветения винограда совпадает с наиболее интенсивным ростом побегов. Быстрый рост верхушки побега тормозит развитие боковых органов – соцветий, глазков и др., отвлекает большое количество питательных веществ, ухуд­шая условия питания соцветий. В результате у многих сортов винограда осыпаются цветки, горошатся ягоды. Удаление верхушечной части побега за 5-6 дней до начала цветения приостанавливает его рост примерно на 10-15 дней. В этот период увели­чивается приток питательных веществ к цветущим со­цветиям, улучшаются условия оплодотворения цветков и формирования ягод. Грозди получаются более круп­ные, полновесные, в ягодах накапливается больше са­хара.  

Прищипывание улучшает условия питания не только гроздей, но и формирующихся в зимующих глазках со­цветий.

В первую очередь прищипывание надо проводить на сортах, склонных к осыпанию большого количества завязей и к горошению ягод (Королева виноградников, Клерет, Саперави, Мускат гамбургский, Заладьендье и др.), а также на сортах с функционально-женским типом цветка (Пухляковский, Нимранг).

Прищипыванию подвергают сильно развитые побеги.

Слабые и предназначенные для укладки отводков побеги не прищипывают.

У кустов, поврежденных морозами, грызунами, пятнистым некрозом, прищипывают побеги с целью получе­ния урожая на пасынках и ускоренного восстановления формировки кустов. В этих случаях прищипывание про­изводят не в начале цветения, а раньше примерно на 15 дней, когда на побегах образуется от 10 до 15 листьев. При этом удаляют часть верхушки, оставляя побег с 8 листьями. При раннем прищипывании у ранних сортов (Кардинал, Королева виноградников, др.) урожай созревает и на пасынках.

Пасынкование

это удаление или укорачивание пасынков, образовавшихся летом в пазухах листьев основ­ных побегов текущего года. На сортах с высокой пасынкообразовательной способностью (Королева виноград­ников, Италия и др.) образовавшиеся пасынки затеняют крону куста, создавая условия для развития грибных болезней. На этих сортах важно своевременно провести пасынкование, пасынки лучше прищипывать над вторым-третьим листом, чтобы оставшиеся листья пасынков бы­ли дополнительным источником питания для зимующих глазков основного побега.

Прищипывание пасынков проводят, когда они достигнут длины 20-25 см или имеют 5-6 листьев. На сортах с большей пасынкообразовательной способностью, а так­же при мощном росте кустов этот прием повторяют 2-3 раза.

При недогрузке кустов лозами и глазками во время обрезки можно оставлять для плодоношения хорошо вызревшие пасынки, так как у большинства сортов они отличаются довольно высокой плодоносностью и в дальнейшем их использовать для формирования плодовых звеньев

На виноградниках, поврежденных весенними заморозками или градом, применяют раннее прищипывание побегов (за 15-20 дней до цветения), что вызывает рост пасынков, используемых для восстановления формиров­ки кустов и получения на них урожая.

Ускоренное плодоношение молодых виноградников также достигается за счет использования специально для этого выращенных, хорошо вызревших мощных пасынков.

Чеканка побегов

это удаление верхушек побегов, при котором виноградарь добивается дружного созревания ягод, вызревания побегов и накопления в них запасных питательных ве­ществ, лучшей дифференциации зачатков   соцветий в зимующих глазках.

Работа эта обычно проводится при замедлении роста побегов. В этот период верхушки побегов распрямляются. Обычно это происходит в августе. Раньше заканчива­ется интенсивный рост у сортов Жемчуг Саба, Шасла, Кардинал и др., позже у сортов Италия, Карабурну, Молдова, Нимранг и др.

При чеканке виноградников, имеющих шпалерную опору, побеги срезают на 25-30 см выше верхней проволоки.

Побеги, предназначенные для укладки отводков, не чеканят. На слаборастущих кустах чеканка также не делается. Этот прием способствует лучшей освещенности и проветриваемости кустов, снижению заболевания гроздей. Как слишком ранняя, так и запоздалая чеканка бесполезны. В годы с большим количеством осадков в насаждениях сильнорослых сортов чеканку делают дважды – в конце июня и начале августа.

Иногда применяется многократная чеканка. Она проводится, чтобы удержать кусты в компактном состоянии при густой посадке или при необходимости увеличить Нагрузку за счет пасынковых лоз при недогрузке кустов основными побегами. В первом случае первую чеканку проводят в начале цветения, оставляя на побегах не ме­нее 12 листьев, затем при пасынковании оставляют верх­ние 3 пасынка, вторую, – когда пасынки достигнут 20-30 см, оставляя их длиной 8-10 см, и третью чеканку проводят в обычные сроки, когда начинает замедляться рост побегов.

Прореживание листьев, затеняющих грозди, способствует ускорению созревания урожая, большему накоп­лению сахара в ягодах, а также предохраняет их от гни­ения. Особенно эффективен этот прием в годы с недостаточным количеством тепла и частыми дождями в период созревания винограда. У сорта Галан в условиях Краснодара прореживание листьев за 18 дней до сбора урожая обеспечило повышение сахаристости ягод с 15,4 до 16,8%. В насаждениях сорта Мускат гамбургский наибольший эффект дает прореживание листьев за 1-1,5 месяца до сбора урожая.

Прореживание листьев способствует лучшему про­ветриванию куста; что облегчает борьбу с милдью, се­рой и белой гнилями. Под влиянием ветра и прямого солнечного света кожица ягод приобретает интенсивную окраску – у белых сортов золотистую с красивым зага­ром, у темноокрашенных – интенсивно выраженный основной цвет.

Чтобы не вызвать появления ожогов на ягодах, про­реживание листьев проводят в утренние или вечерние часы, в пасмурные дни.